Видео.
И так. Изначально на видео содержится практически вся информация для того что бы без труда сделать из своего обычного зажигания двухконтурное. Важно понимать, что при переделке трамблера необходимо что бы он был у вас в хорошем — рабочем состоянии. Если есть какие-то биения, люфты, поломки, необходимо отремонтировать его заменив негодные детали на новые из рем-комплекта, который можно приобрести в любом авто магазине. Я для этого специально приобрел новый трамблер, а со старого снял только датчик холла вместе со штекером, так же важно использовать спец инструмент для разметки будущих изменений (штангенциркуль) так как от вашей точности, напрямую будет зависеть дальнейшая работа вашего двигателя.
Я вам приведу некоторые фото и рисунки, которые помогут вам более подробно разобраться во всех тонкостях, а так же более точно изготовить ваше дополнение к штатной системе зажигания.
И так, на данном рисунке показано, как правильно расположить и закрепить второй датчик холла на штатной подвижной платформе, там где уже установлен штатный датчик. Располагать дополнительный датчик необходимо под углом в 90 градусов относительно основного (штатного) датчика. Углы крепления датчиков будут немного мешать друг другу и их придется немного подточить напильником. Возможно в вашем случае достаточно будет подточить только угол дополнительного датчика. Если такая возможность есть, то я советую вам не откручивать основной датчик, что бы не сбивать заводскую настройку положения датчика.
Замечу еще то, что если вы установили датчики холла идеально под 90 градусов, относительно друг друга. То это еще не значит, что момент образования искры у вас будет то же идеальным и вам не придется возиться с настройкой момента угла опережения зажигания. Это связанно с тем, что внешний вид датчика, его положение, может быть выставлено идеально, но вот момент срабатывания может отличатся от положения внешнего вида. То как срабатывает ваш датчик вы сможете определить уже когда будете выставлять угол опережения зажигания для каждого из датчиков. Для этого вам понадобится вот эта статья:
https://alexgorweb.ru/ustanovka-zazhiganija-v-vaz-2108-2109-21099/
Да же малейший сдвиг датчика влево и вправо на десятую долю миллиметра имеет большое расхождение в градусах нахождения точки, по которой определяется момент образования искры. По этому будьте предельно внимательны и аккуратны при установке и дальнейшей калибровке второго датчика.
Теперь речь пойдет о том, как же правильно переделать шторки трамблера, от которых зависит запуск и прерывание искры. Здесь вы видите фото вскрытого трамблера со стороны его крышки.
Для того что бы вам было более понятно, как и что надо сделать, я сделал для вас несколько чертежей. Так выглядит схематичный внешний вид штатного трамблера со стороны шторок.
Мы видим что шторки у нас находятся по четырем сторонам друг против друга. Проведя мысленно линии по оси Х и Y , мы увидим что каждая правая сторона шторки по кругу будет попадать точно в правый край шторки расположенной напротив.
Это мы берем себе на заметку, при этом не забываем что, при попадании шторки в поле датчика холла, тот открывает переход своего транзистора, выполняя функцию обычного контакта (только вместо механических контактов, контакт электронный, так сказать виртуальный включатель) и подает минус питания на коммутатор, который в свою очередь подает с другого своего вывода, импульс на катушку зажигания, которая при этом выдает высокое напряжение образуя искру на контактах свечей зажигания, это можно посмотреть на схеме ниже.
Далее, нам необходимо оставить только 2 шторки, так как при двухконтурном зажигании, остальные нам больше не понадобятся. Срезаем две, уже лишних шторки как показано на следующим рисунке.
Срезать лучше тонкой пилкой по металлу, чем тоньше она будет, тем лучше. После этого мы не выбрасываем срезанные шторки, а аккуратно привариваем (или припаиваем) их к тем, которые у нас остались, с левой стороны, добавляя тем самым их длину. У вас должно получиться вот так.
Теперь, если мы проведем прямые через оси Х и Y, то увидим, что края наших шторок совмещаются и относительно центра образуют угол в 90 градусов.
Конечно, говорят что можно и не приваривать отрезанные шторки, к тем что остались, в принципе и так будет работать. Но эксперты в этом деле говорят, что заряд импульса (его сила) формируется в катушке зажигания как раз в тот момент, когда шторки находятся не в зоне действия датчика, а разряд (искра) формируется в момент когда шторки находятся в зоне датчика (напротив него) и сила заряда и разряда, а соответственно и сила искры, напрямую зависит от времени прохождения этих зон в поле датчиков. Другими словами, чем дольше будет шторка проходить в зоне действия датчика, тем сильнее и дольше будет импульс в катушке зажигания, а соответственно дольше и ярче будет искра на свече, то есть импульс дольше по времени, искра-образование по времени будет длиться дольше. Честно говоря, я в это не сильно верю, но такой вариант под 90 градусов, мне нравится больше. В общем приваривайте по возможности шторки, тем более, как показало время, так более надежнее. По крайней мере я, так езжу уже очень долгое время и пока никаких проблем с зажиганием у меня не было.
Теперь, мы поговорим о схеме подключения второго датчика холла, второго коммутатора и всей нашей конструкции двухконтурного зажигания в целом.
Так как на канале меня многие просили выложить схему подключения, то я решил поделиться с вами двумя схемами. Данные схемы я брал в Интернете и после некоторых доработок, внося свои изменения там, где были не точности. Получилось вот так:
Данная схема я считаю, более точная. В ней, мне пришлось поменять направление диодов, которые идут на тахометр плюсом, изначально они были перевернуты, что было не верно. Объясняю почему. По сути, в данных схемах мы коммутируем (переключаем) массу автомобиля подавая её по очередно на катушки зажигания, в то время как плюсовой провод здесь постоянный. А если мы, коммутируем массу, то наши диоды от анода к катоду, её пропускать не будут, а будут пропускать только от катода к аноду. По другому сигнал на тахометр проходить не будет. На данной схеме с каждого коммутатора идет по одному выходу, диоды служат для того, что бы объединить импульсы и подать их на тахометр, иначе он будет выдавать заниженные показания ровно в два раза, так как мы срезали две шторки и поставили два датчика хола. А еще правильно указал нумерацию разъемов коммутаторов. Еще один момент, если у вас не две катушки зажигания по отдельности, а одна, например как у калины или газели, то плюс у этой катушки будет общим по середине, а минусы два, на одну половину и на другую, не забываем, что коммутируется (разрывается) у нас минус, а не плюс питания. Это значит, что по схеме, плюсы будут объединяться в середине, а минусы по краям.
Я собирал свою конструкцию именно по этой схеме.
Но есть и другая схема которую я нашел гораздо раньше, но использовал именно первую.
В ней конечно, диоды уже были расположены правильно, да и саму схему я лишь почистил от ненужного.
Еще хотелось бы добавить схемы из Интернета, от Травникова Е. А. Он поделился двумя схемами включения тахометра.
Вторая схема, по его словам 100% рабочая, но сам я не проверял. Еще мне кажется, что эти схемы будут работать тоько, если диоды установить правильно (то есть развернуть), а не так как они стоят изначально. Резистор идущий на тахометр, скорее всего ограничивает сигнал идущий к прибору (на мой взгляд от него нет никакой пользы), второй идущий на массу, так же не понятен (скорее всего сбрасывает помехи), но в таком случае, помехи от отрицательного импульса (коммутаторы выдают переключение по минусу), лучше сбрасывать на плюсовой провод.
В конце, хотелось бы добавить свое личное мнение от проделанной работы.
Я очень жалею что не знал об такой переделки с двумя контурами раньше. Многие годы я ездил так как было сделано на заводе изготовителе. Сейчас, когда я использую двухконтурное зажигание, я понимаю как много я потерял, особенно в зимнее время. Если сравнивать до переделки и после, то это как небо и земля. Двигатель стал работать более ровно, особенно на холостых оборотах. Их теперь можно спокойно убавить до 450 об./мин., при этом двигатель да же и не пытается заглохнуть. Про разгон я да же и не говорю, двигатель стал приемистым, чувствуется небольшое добавление к мощности, при этом нет никаких провалов, все это заметно да же на не прогретом двигатели. Выхлоп двигателя стал чище и заметнее приятней стал запах от выхлопных газов. Свечи да же после зимы чистые и светлые.
В общем всем у кого карбюраторные двигатели и обычная система зажигания советую данную переделку. Точно не пожалеете!
Всем спасибо за внимание! Делитесь информацией с друзьями и знакомыми! Подписывайтесь на мои каналы AlexGor в RuTube и YouTube ставьте лайки!
Visits: 1554